Préparer l'hiver
qui coûtent le plus de chaleur
par où part l'essentiel
le geste le plus rentable
une fois par an en octobre
Un abri froid est presque toujours un abri mal posé ou mal isolé par le bas, rarement un abri trop petit. Cette page est rangée dans cet ordre : d'abord comprendre, ensuite placer, ensuite isoler, ensuite garnir, ensuite vérifier. Presque tout ce qui suit se fait sans rien acheter, et sur l'abri que vous avez déjà.
Nos abris ne sont pas isolés. Deux du catalogue le sont, tous deux pour chats : l'un avec une mousse sur tout le pourtour, l'autre avec une isolation aluminium. Ce sont des abris pour chats. Tous les autres abris de jardin sont en bois massif, non isolés. Un abri en bois sec, juste assez grand, sans courant d'air et décollé du sol tient très bien l'hiver, mais il le tient pour ces raisons-là, pas parce qu'il serait isolé.
Cette page parle de bois, d'air, d'eau et de centimètres. Elle ne parle pas de la santé de votre animal. Avant de laisser dormir dehors un chiot, un animal âgé, un animal à poil ras ou un animal qui vient d'être opéré, demandez à votre vétérinaire.
- 01Comment un animal se réchauffe dans un abriLe corps chauffe, le bois retient, l'air fait le reste.
- 02Pourquoi le volume compte plus que la tailleUn abri trop grand ne monte jamais en température.
- 03Les trois emplacements à éviter dans un jardinLa partie à lire si vous n'en lisez qu'une.
- 04Le plancher, le seul point qui compte vraimentPourquoi le sol prend plus de chaleur que l'air.
- 05Isoler le plancher, trois méthodes chiffréesDe la solution à 0 € à celle à 25 €.
- 06Quelle litière, et le cas de la pailleCe qui marche en élevage marche mal dans un jardin.
- 07Le rideau de porte, utile ou pasDeux situations où il aggrave les choses.
- 08Les signes qu'un chien a froidEt les trois signes qui trompent.
- 09Le contrôle d'automne en dix minutesOnze points, une fois par an, en octobre.
- 10Ce qu'il ne faut jamais mettre dans un abriQuatre objets courants, quatre raisons.
- 11Le tableau des tailles par gabaritLes cotes intérieures, gabarit par gabarit.
Comment un animal se réchauffe dans un abri
Un abri de jardin ne produit aucune chaleur. Il n'y a pas de résistance, pas de flamme, pas de batterie. La seule source de chaleur à l'intérieur, c'est le corps de l'animal. Tout le travail de l'abri consiste à garder cette chaleur assez longtemps pour qu'elle serve.
Un chien de 20 kg au repos dégage de l'ordre de 40 à 60 watts, soit à peu près une ampoule à incandescence d'autrefois. C'est peu, mais c'est constant. Dans un volume clos et sec de 300 à 400 litres, cette puissance suffit à faire monter la température intérieure de 5 à 10 °C au-dessus de l'extérieur au bout de deux à trois heures d'occupation. C'est exactement l'écart qui sépare une nuit à 2 °C d'une nuit à moins 3 °C.
Les quatre chemins par lesquels la chaleur s'échappe
Par le sol, par contact
L'animal est couché, une grande partie de son corps touche le plancher. La terre reste entre 4 et 8 °C tout l'hiver, et elle absorbe sans jamais se réchauffer. C'est la fuite la plus lourde, et la partie 04 lui est consacrée.
Par les parois
Le bois massif conduit mal la chaleur, ce qui est une bonne nouvelle. Une paroi en bois massif de 16 mm freine environ trois fois mieux qu'une tôle de même épaisseur. Le point faible n'est pas le bois, ce sont les jours entre les planches.
Par l'air qui se renouvelle
Chaque courant d'air remplace l'air tiède par de l'air à la température extérieure. Un abri traversé par un filet d'air se vide de sa chaleur en continu, quelle que soit l'épaisseur des murs.
Par l'humidité
Un pelage humide ou une litière humide conduisent la chaleur bien mieux que l'air sec. Un abri sec à 0 °C est plus confortable qu'un abri humide à 5 °C. C'est pour cela que l'étanchéité passe avant l'isolation.
Sur ces quatre chemins, trois se corrigent gratuitement : boucher les jours, couper le courant d'air, garder l'ensemble sec. Le quatrième, le sol, demande une demi-heure et une vingtaine d'euros. Rien de tout cela ne demande de changer d'abri.
Pourquoi le volume compte plus que la taille
C'est l'erreur la plus fréquente et la plus contre-intuitive : acheter grand pour bien faire. Un abri trop grand est un abri froid, et cela se calcule.
Reprenons le chien de 20 kg et ses 50 watts. Dans un volume intérieur de 350 litres, il chauffe. Dans un volume de 1 200 litres, la même puissance se répartit sur trois fois plus d'air et sur une surface de parois presque deux fois plus grande. L'écart avec l'extérieur tombe alors à 1 ou 2 °C. Autrement dit, l'animal dort dehors avec un toit.
La bonne règle n'est donc pas « le plus grand possible », mais « juste assez pour se retourner ». Un chien qui hiverne dehors doit pouvoir entrer, faire demi-tour et se coucher en rond. Il n'a pas besoin de se tenir debout tête haute, ni de s'allonger de tout son long. Ces deux exigences, souvent répétées, viennent des normes de chenil et de transport, pas du confort thermique d'une nuit de janvier.
Les trois cotes qui comptent
- La longueur intérieureLongueur du chien couché en boule, du bout du nez à la base de la queue, plus une quinzaine de centimètres. Pas davantage.
- La largeur intérieureEnviron 70 % de la longueur intérieure. Assez pour faire demi-tour, pas assez pour créer un coin froid inutilisé.
- La hauteur intérieureHauteur au garrot plus une dizaine de centimètres. Chaque centimètre de hauteur en trop est du volume à chauffer qui ne sert à personne, car l'air chaud monte au plafond et l'animal reste au sol.
Si l'animal n'a pas fini sa croissance, prenez la taille adulte attendue et réduisez le volume utile pour l'hiver en cours avec une cloison amovible en contreplaqué, ou avec un carton rigide calé au fond. On enlève la cloison au printemps. C'est plus efficace que d'acheter deux abris.
Le rapprochement race par race est sur le guide des tailles, et le tableau des cotes intérieures est en fin de page.
Les trois emplacements à éviter dans un jardin
Un abri correctement isolé mais mal posé perd plus de chaleur qu'un abri ordinaire bien posé. Déplacer un abri de trois mètres coûte vingt minutes et zéro euro, et c'est souvent le geste qui change le plus la nuit d'un animal. Voici les trois emplacements qui reviennent le plus souvent, et ce qu'il faut faire à la place.
Le point bas du terrain
Le plus coûteuxL'air froid est plus dense que l'air tiède : il descend et s'accumule dans les creux. Un abri placé dans une cuvette, en bas d'une pente ou contre un muret qui retient l'eau se retrouve régulièrement 2 à 4 °C sous le reste du jardin par nuit claire et sans vent. C'est le même phénomène qui fait geler les fonds de vallée avant les coteaux.
À cela s'ajoute l'eau. En France, il tombe entre 600 et 900 mm de pluie par an sur la plupart des régions, et tout ce qui ruisselle finit au point bas. Le plancher travaille dans l'humidité permanente, le bois gonfle, la litière ne sèche jamais.
Le couloir de vent entre deux bâtiments
Le plus sournoisLe passage entre la maison et le garage, l'allée le long d'un mur, l'espace entre deux haies : partout où l'air se resserre, il accélère. Un vent de 15 km/h en plein jardin peut atteindre 25 à 30 km/h dans un passage étroit. Ce n'est pas un détail de confort : le vent emporte la couche d'air tiède qui stagne contre le bois et à la surface du pelage, et il transforme un abri fermé en abri ventilé.
Le repère visuel est simple : c'est l'endroit du jardin où les feuilles mortes ne restent jamais. Si le sol y est toujours propre en novembre, le vent y passe.
Sous un arbre, ou contre un mur nord aveugle
Le plus tenaceSous un arbre, l'abri reçoit des gouttes longtemps après la fin de la pluie, il sèche mal, et les mousses s'installent sur le toit. Le feuillage bloque aussi le soleil bas de l'hiver, celui qui, entre 11 h et 15 h, réchauffe une paroi sud de plusieurs degrés et sèche le bois. En hiver, un persistant coûte de la chaleur toute la journée.
Contre un mur exposé au nord, le problème est différent mais l'effet est le même : cette façade ne voit jamais le soleil de novembre à février, elle reste humide, et l'abri collé contre elle ne sèche plus par l'arrière.
Sortez à la tombée du jour, allez à l'endroit prévu, restez immobile trois minutes. Si vous sentez un filet d'air sur la nuque, c'est un couloir de vent. Si le sol est plus humide qu'ailleurs sous la semelle, c'est un point bas. Si vous n'y avez pas vu le soleil de la journée, c'est une zone d'ombre permanente. Ces trois minutes valent tous les plans de jardin.
Le plancher, le seul point qui compte vraiment
Si vous ne deviez faire qu'une chose après avoir bien placé l'abri, ce serait celle-ci. Voici pourquoi.
Un animal couché n'échange presque rien avec l'air : la couche d'air immobile piégée dans son pelage l'en protège. En revanche, tout ce qui touche le plancher est en contact direct avec un matériau qui conduit la chaleur, sans couche d'air intermédiaire. Ce transfert par contact est de plusieurs dizaines de fois plus rapide qu'avec de l'air calme. Un chien de taille moyenne pose entre 1 200 et 1 800 cm² de corps au sol, soit à peu près un quart de sa surface totale, et c'est par ce quart que passe la plus grosse part des pertes de la nuit.
Le sol, lui, ne se réchauffe pas. À 50 cm de profondeur, la terre reste entre 4 et 8 °C dans presque toute la France du mois de décembre au mois de mars, et sa masse est telle que la chaleur d'un animal n'y change rien. Un plancher posé à même le sol est donc une plaque froide permanente, qui n'a même pas besoin du gel pour prendre de la chaleur toute la nuit.
Les deux gestes à faire dans l'ordre
- Décoller le plancher du solQuatre plots ou parpaings sous les angles, 8 à 15 cm de vide sous l'abri. La lame d'air qui circule dessous coupe le contact avec la terre, et permet au bois de sécher par le dessous. C'est le geste le plus rentable de cette page, et il est gratuit si vous avez quatre parpaings. Plusieurs abris du catalogue sont déjà livrés sur pieds, ce qui fait une partie du travail. Ne bouchez surtout pas cet espace avec des planches ou du sable pour garder la chaleur : vous recréez le pont froid et vous piégez l'humidité.
- Poser un isolant entre le sol et l'animalLe vide d'air seul ne suffit pas quand il gèle. Il faut ajouter une couche qui résiste au passage de la chaleur. Les trois méthodes sont détaillées juste en dessous, de la version à 0 € à la version à 25 €.
Par un matin à 3 ou 4 °C, posez la paume à plat sur le plancher intérieur pendant vingt secondes, sans litière. Si votre main est franchement froide au retrait, l'animal subit la même chose toute la nuit, avec une surface de contact dix fois plus grande. Refaites le test après isolation : la différence se sent immédiatement.
Isoler le plancher, trois méthodes chiffrées
L'isolation se mesure en résistance thermique, notée R, exprimée en m².K/W. Plus le chiffre est grand, plus la chaleur a du mal à traverser. Un plancher de bois massif de 18 mm nu vaut environ R 0,13. C'est très peu. Voici trois façons de faire mieux, classées par coût.
| Méthode | Épaisseur | R obtenu | Coût | Durée de vie |
|---|---|---|---|---|
| Plancher bois 18 mm nu | 18 mm | ≈ 0,13 | 0 € | Référence |
| Carton ondulé double cannelure, 3 couches, sous une planche | ≈ 20 mm | ≈ 0,30 | 0 € | Un hiver |
| Dalles de sol en mousse EVA, type tapis de sport | 2 × 12 mm | ≈ 0,55 | 12 à 18 € | 3 à 4 ans |
| Polystyrène extrudé, coffré sous une planche | 30 mm | ≈ 0,90 | 18 à 25 € | 10 ans et plus |
| Polystyrène extrudé, coffré sous une planche | 40 mm | ≈ 1,20 | 24 à 32 € | 10 ans et plus |
Valeurs de R des panneaux relevées sur les fiches techniques des négociants français en août 2026, pour une conductivité de 0,033 à 0,035 W/m.K. Les autres valeurs sont des ordres de grandeur.
La méthode à 30 mm, en cinq étapes
- Mesurer le plancher intérieurRelevez la longueur et la largeur au fond de l'abri, puis retirez 5 mm sur chaque cote pour que le panneau entre sans forcer.
- Couper le panneauUn panneau de polystyrène extrudé de 1,25 m par 0,60 m couvre la plupart des abris moyens. Il se coupe au cutter en deux passes, contre une règle.
- Poser sans collerLe panneau se pose à plat dans le fond. Pas de colle : il doit pouvoir sortir au printemps pour le nettoyage annuel.
- Recouvrir d'une plancheContreplaqué de 8 à 10 mm, ou une planche de coffrage rabotée, coupée aux mêmes cotes. Cette planche est obligatoire : le polystyrène nu se griffe, s'effrite, et les morceaux se retrouvent dans la gueule de l'animal. Fixez-la par quatre vis dans les montants, pas dans l'isolant.
- Garnir par-dessusLa litière vient sur la planche, jamais directement sur l'isolant.
Passer de R 0,13 à R 0,90 divise par près de sept le flux de chaleur qui part par le contact au sol. C'est trente minutes de travail et le prix d'un plein de courses de milieu de semaine, et cela vaut mieux que n'importe quel accessoire.
Quelle litière, et pourquoi la paille pose problème
La paille est le conseil le plus répandu sur internet, et il n'est pas absurde : ses tiges sont creuses, elles piègent de l'air, elles ne se gorgent pas d'eau comme le ferait un tissu, et l'animal peut s'y creuser un nid. En chenil et en élevage, la paille longue fonctionne très bien. Le problème n'est pas la paille, c'est le contexte d'un jardin.
Les quatre raisons pour lesquelles elle tient mal chez un particulier
Elle se tasse en huit à dix jours
C'est l'air piégé entre les tiges qui isole. Sous le poids d'un animal, une couche de 15 cm tombe à 4 ou 5 cm en une semaine et demie, et perd l'essentiel de son pouvoir isolant. Elle demande un remplacement toutes les une à deux semaines, tout l'hiver. Dans les faits, presque personne ne le fait.
Elle est poussiéreuse
La paille de blé du commerce contient beaucoup de poussière et de débris végétaux. C'est le point qui la fait écarter en premier par les professionnels dès qu'un animal y est sensible.
Elle moisit quand elle prend l'humidité
Sèche, elle est correcte. Humide et tassée au fond d'un abri mal ventilé, elle développe des moisissures en quelques jours, avec une odeur reconnaissable de cave.
On achète souvent du foin par erreur
Le foin est de l'herbe séchée, plus tendre, plus fine, plus dense. Il retient l'eau, se tasse plus vite et moisit plus vite. Il ne convient pas comme litière, et les deux se ressemblent en botte.
Ce qui tient mieux dans un jardin
| Garnissage | Tenue | Remplacement | Verdict |
|---|---|---|---|
| Copeaux de bois dépoussiérés, hors cèdre | Bonne, ne se tasse pas en bloc | 4 à 6 semaines | Le meilleur compromis |
| Litière de chanvre ou de lin | Bonne, absorbe et sèche | 4 à 6 semaines | Très bien, plus cher |
| Tapis en mousse fermée, lavable | Constante, ne se tasse pas | Lavage mensuel | Bien, à poser sur l'isolant |
| Paille longue de blé | Se tasse en 8 à 10 jours | 1 à 2 semaines | Exigeant |
| Copeaux de cèdre | Bonne | 4 à 6 semaines | À écarter |
| Foin | Se tasse et retient l'eau | Sans objet | À écarter |
| Couvertures et vieux vêtements | Retiennent l'humidité | Sans objet | À écarter, voir plus bas |
Les copeaux de cèdre sont écartés parce que leurs composés aromatiques sont irritants pour les voies respiratoires. Préférez le pin ou le peuplier, vendus comme dépoussiérés.
Pour un chiot, une femelle gestante ou allaitante, ou un animal qui tousse, ne choisissez rien sur la base de ce tableau : demandez à votre vétérinaire, c'est son domaine et pas le nôtre.
Quantité de repère : 8 à 12 cm de copeaux tassés à la main, sur toute la surface, renouvelés avant les premières gelées puis une fois par mois.
Le rideau de porte, utile ou pas selon les cas
Le rideau de porte, en bâche épaisse ou en lanières de PVC, se vend partout comme un accessoire d'hiver évident. Il ne l'est pas. Il apporte beaucoup dans certaines situations et il dégrade la situation dans d'autres. Voici comment trancher pour votre cas plutôt que d'acheter par réflexe. Plusieurs abris du catalogue ont déjà un battant ou des lanières PVC à l'entrée : dans ce cas, la question est réglée.
Il apporte quelque chose quand
- L'ouverture fait plus de 30 % de la surface de la façade avant, donc le trou est grand par rapport au volume.
- L'abri est exposé à un vent régulier et ne peut pas être déplacé.
- L'animal entre et sort plusieurs fois par nuit : le rideau referme derrière lui à chaque passage.
- La pluie entre par l'ouverture et mouille la litière du côté de l'entrée.
- L'animal a déjà l'habitude d'un rideau, ou pousse les portes du museau sans hésiter.
Il dégrade la situation quand
- L'animal refuse de le franchir. Il reste alors dehors ou dort dans l'entrée, ce qui annule tout le bénéfice de l'abri.
- L'abri n'a pas d'autre ouverture. Le rideau devient alors la seule sortie d'air, l'humidité de la respiration s'accumule et la condensation coule sur les parois.
- L'abri est déjà bien orienté et bien abrité. L'ouverture ne pose pas de problème, le rideau n'ajoute rien.
- L'entrée est étroite. Un rideau dans une entrée de moins de 25 cm de large gêne le passage et se salit à chaque aller et retour.
- L'animal est craintif ou vient d'arriver. Il faut d'abord qu'il utilise l'abri.
La méthode d'installation qui évite le refus
- Semaine 1, le rideau relevéFixez le rideau, puis relevez-le entièrement et attachez-le en haut. L'animal s'habitue à l'objet sans avoir à le franchir.
- Semaine 2, à moitiéDescendez-le à mi-hauteur pendant plusieurs jours. Le passage reste évident.
- Semaine 3, entièrementDescendez-le complètement. Si l'animal hésite plus de deux jours, remontez-le : ce n'est pas pour lui, et ce n'est pas grave. Une bonne orientation vaut mieux qu'un rideau subi.
Un rideau doit dépasser de 3 à 4 cm au-delà du bord de l'ouverture sur les trois côtés, et être lesté en bas, sinon le vent le soulève et il ne sert à rien. Découpé en deux ou trois lanières verticales, il se franchit beaucoup plus facilement qu'en une seule pièce rigide.
Les signes qu'un chien a froid, et ceux qui trompent
Ce qui suit décrit des comportements que vous pouvez voir depuis une fenêtre, et ce qu'ils disent de l'abri. Cela ne dit rien de l'état de votre animal, ce n'est pas l'objet. Tout changement de comportement qui persiste, ou qui vous inquiète, relève de votre vétérinaire : appelez-le, et ne cherchez pas la réponse ici.
Trois comportements qui parlent de l'abri
- Il dort en boule serrée, museau sous la queueC'est la position qui réduit le plus la surface exposée. Un animal la prend naturellement, mais s'il la tient toute la nuit et qu'il ne se détend jamais sur le flanc, c'est que l'abri ne monte pas en température. Regardez le plancher en premier.
- Il gratte et repousse sa litière avant de se coucherGratter est normal. Gratter longuement, tous les soirs, en repoussant les copeaux vers les bords pour se coucher sur le bois nu, indique le plus souvent une litière tassée ou humide qui ne lui apporte plus rien. Changez-la, et vérifiez d'où vient l'eau.
- Il se couche contre une paroi précise, toujours la mêmeIl a trouvé le point le moins froid. Cela vous indique par déduction où se trouve le point le plus froid, en général le côté exposé au vent ou l'angle où passe un courant d'air. Cherchez le jour dans le bardage de ce côté.
Trois signes qui trompent
- Il refuse d'entrer dans l'abriCe n'est presque jamais une question de température. C'est plus souvent une odeur nouvelle, un rideau posé la veille, un objet déplacé, une litière fraîchement changée pour un parfum qu'il ne connaît pas, ou un bruit. Retirez le dernier changement en date et observez trois jours.
- Il dort dehors alors que l'abri est libreBeaucoup d'animaux préfèrent un endroit d'où ils voient l'entrée du jardin, même par temps froid. Tant qu'il rentre dans la nuit ou par mauvais temps, cela ne dit rien sur la qualité de l'abri. Vérifiez plutôt que la position de l'abri lui laisse une vue sur ce qu'il surveille.
- Il tremble en sortant le matinUn tremblement bref au réveil et à l'effort accompagne le passage d'un endroit tiède à l'air libre, exactement comme chez nous. S'il s'arrête en une à deux minutes de mouvement, il ne dit rien de la nuit. S'il persiste, c'est une question pour votre vétérinaire, pas pour une page d'hivernage.
Posez un thermomètre à minimum et maximum, celui des serres de jardin, à 10 cm du plancher au fond de l'abri, et un second dehors à l'ombre. Relevez les deux chaque matin pendant une semaine. L'écart entre les deux, et lui seul, vous dit si votre abri fait son travail. Un écart de 5 °C ou plus au petit matin est le signe d'un abri qui tient.
Le contrôle d'automne en dix minutes
À faire une fois par an, en octobre, avant les premières gelées. Onze points, dix minutes, et de quoi éviter la quasi-totalité des mauvaises surprises de janvier. Munissez-vous d'une lampe de poche, d'un tournevis et d'un chiffon.
- Vider entièrement l'abriSortez litière, tapis, isolant, jouets. On ne contrôle rien avec un fond garni.
- Regarder le plancher à la lampe, de biaisLa lumière rasante révèle les auréoles, les zones sombres et le bois qui a gonflé. Une auréole signale une entrée d'eau au-dessus ou en dessous.
- Appuyer avec le pouce sur les quatre angles du plancherSi le bois s'enfonce, il travaille dans l'humidité depuis un moment. C'est le point à traiter avant tout le reste.
- Chercher le jour dans les parois, de l'intérieur, lampe éteinteFermez l'abri, passez la tête, et laissez les yeux s'habituer trente secondes. Chaque trait de lumière est un courant d'air. Bouchez-le mécaniquement, avec un tasseau ou une baguette de bois vissée, plutôt qu'avec un produit.
- Vérifier le toit à l'arrosoirDeux arrosoirs versés sur le toit, puis inspection intérieure cinq minutes plus tard. Une goutte, et le revêtement de toit est à reprendre.
- Contrôler la pente du toitElle doit rester d'au moins 10 %, soit 10 cm de dénivelé par mètre. Sous cette valeur, l'eau stagne et finit par passer.
- Resserrer toutes les visLe bois joue de plusieurs millimètres entre l'été et l'hiver. Une vis desserrée ouvre un jour d'un ou deux millimètres, invisible mais bien réel.
- Vérifier les pieds ou les plots, et la mise à niveauUn abri qui a pris de la gîte pendant l'année recueille l'eau dans un angle. Recalez avec une cale d'ardoise ou un fragment de dalle.
- Dégager l'espace sous l'abriFeuilles, terre accumulée, herbes hautes : tout ce qui bouche la lame d'air annule son bénéfice. Passez un râteau et rétablissez les 8 à 15 cm.
- Regarder l'état de la surface du boisUn bois devenu mat et rugueux boit l'eau, et c'est le signe qu'il faudra s'en occuper. Nous ne vous recommandons aucun produit à appliquer sur un abri où dort un animal, et nous ne le ferons pas sans avis compétent.
- Remettre un garnissage neuf8 à 12 cm de copeaux frais sur l'isolant recouvert de sa planche. Notez la date sur un ruban adhésif collé à l'arrière de l'abri : vous saurez quand renouveler.
Le bon moment est la deuxième quinzaine d'octobre : il fait encore assez doux et assez sec pour que les réparations tiennent, et il reste trois à quatre semaines avant les premières gelées dans la majorité des régions françaises. Fait en décembre, ce même contrôle est deux fois plus long et deux fois moins efficace.
Ce qu'il ne faut jamais mettre dans un abri
Quatre objets qu'on retrouve dans un abri sur deux, et qui font perdre plus qu'ils n'apportent.
Les couvertures, plaids et vieux vêtements
À retirerC'est le geste le plus naturel et le plus contre-productif. Un tissu absorbe l'humidité du pelage, de la respiration et de l'air, et il la garde. Un textile humide conduit la chaleur bien mieux qu'un textile sec : la couverture censée réchauffer devient une surface qui prend de la chaleur. Sous 0 °C, elle peut geler par plaques et devenir raide.
Les chauffages d'appoint et les résistances
À proscrireRadiateur soufflant, lampe chauffante, tapis chauffant bricolé, câble antigel détourné : dans un volume clos, en bois, garni de matière sèche et inflammable, avec un animal qui peut mordre un câble ou renverser un appareil, ce sont des départs de feu. Une rallonge posée dans un jardin et exposée à la pluie et au gel ajoute un risque électrique.
Le second problème est thermique : un abri chauffé crée un écart de 20 °C ou plus avec l'extérieur, que l'animal traverse plusieurs fois par jour. Un abri bien isolé par le bas qui gagne 5 à 10 °C par la seule chaleur du corps est un meilleur compromis.
Une bâche ou un film plastique posé au sol
À retirerPosé pour protéger le bois, le plastique bloque la vapeur d'eau. L'humidité passe de la litière vers le bas, rencontre le film, s'y condense, et reste. Le plancher pourrit par le dessous en une à deux saisons, et la litière reste humide en permanence. Le plastique n'isole d'ailleurs presque rien : un film de 0,2 mm apporte une résistance thermique négligeable.
Une gamelle d'eau à l'intérieur
À déplacerElle sera renversée, et elle apporte en permanence de la vapeur d'eau dans le volume qu'on cherche justement à garder sec. Elle mouille la litière au premier coup de patte.
Ne salez pas les abords immédiats de l'abri : le sel est ramené à l'intérieur sous les pattes, il attaque le bois et les vis, et il se dépose dans la litière. Utilisez du sable ou de la pouzzolane sur le chemin d'accès.
Le tableau des tailles par gabarit
Cotes intérieures, mesurées au fond de l'abri, hors épaisseur des parois. Elles suivent la même règle que le guide des tailles : la longueur du corps couché plus une quinzaine de centimètres, la largeur à environ 70 % de la longueur, la hauteur au garrot plus une dizaine de centimètres. Les races sont données comme repères de gabarit, pas comme catégories.
| Gabarit | Repères | Poids | L × l intérieures | Hauteur int. | Ouverture | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Très petit | Chihuahua, Yorkshire, chat adulte | 2 à 6 kg | 55 × 40 cm | 45 cm | 20 × 28 cm | 99 L |
| Petit | Jack Russell, Teckel, Bichon | 6 à 12 kg | 70 × 50 cm | 55 cm | 25 × 35 cm | 193 L |
| Moyen | Beagle, Cocker, Border Collie | 12 à 22 kg | 85 × 60 cm | 65 cm | 28 × 45 cm | 332 L |
| Grand | Labrador, Berger allemand, Boxer | 22 à 38 kg | 105 × 75 cm | 80 cm | 33 × 55 cm | 630 L |
| Très grand | Berger belge, Rottweiler, Golden | 38 à 50 kg | 120 × 85 cm | 90 cm | 36 × 62 cm | 918 L |
| Géant | Dogue allemand, Terre-Neuve, Saint-Bernard | 50 kg et plus | 140 × 100 cm | 105 cm | 40 × 72 cm | 1 470 L |
Nous ne publions pas de cotes intérieures pour la majorité de nos abris. Ce tableau est une référence de gabarit, pas le relevé de notre catalogue : pour un abri donné, fiez-vous aux cotes de sa fiche.
Trois ajustements courants
- Deux animaux dans le même abriN'additionnez pas les volumes. Deux chiens moyens qui dorment ensemble tiennent dans une base de 105 × 75 cm, celle du gabarit au-dessus. Ils se réchauffent mutuellement, à condition de s'entendre et de dormir côte à côte.
- Un chat qui hiverne dehorsLe très petit gabarit convient, et une entrée d'environ 16 cm de côté, surélevée de 8 à 10 cm au-dessus du plancher intérieur, vaut mieux qu'une grande ouverture. L'air froid, plus dense, reste dans le seuil et ne descend pas jusqu'au couchage.
- Un chien à poil rasNe prenez pas plus grand, prenez mieux isolé par le bas. Passez le plancher à 40 mm de polystyrène extrudé, soit R 1,20, et gardez le volume du tableau.
Tout tient en une phrase
Un abri sec, juste assez grand, posé au bon endroit, avec un plancher isolé du sol. Le reste est du confort, et rien de ce que vous venez de lire ne dépend de l'abri que vous possédez.